Lo que nunca te contaron sobre el peeling

Si hay un tratamiento que más dudas y mitos genera es el peeling, y es que desde la antigüedad algunas culturas utilizaban leche como un aliado para la piel, ellos no sabían muy bien porqué, pero su piel se renovaba y lucía más luminosa; esto se debía a las propiedades renovadoras o exfoliantes del ácido láctico presente en la leche. Y es que, la exfoliación o peeling tiene propiedades maravillosas para la piel.  

¡Vamos por partes!

¿Qué es peeling ? 

Peeling es un vocablo anglosajón que traducido al castellano significa peladura, y en términos dermatológicos significa exfoliar; qué quiere decir esto, que por medio de uno o varios mecanismos, generamos la pérdida controlada y racional de las capas más superficiales de la piel, con el fin de acelerar o facilitar el recambio celular. 

Estas exfoliaciones tiene una acción reguladora epidérmica, principalmente queratolítica (desarticulan parcialmente la capa córnea), al acelerar el recambio celular actúa en otros proceso, que mejoran la apariencia de la piel, es recomendado en todos los tratamientos estéticos o dermatológicos como: cicatrices, acné, melasma, envejecimiento cutáneo. En fin, es un caballito de batalla en el cuidado de la piel. 

Tipos de peeling

De acuerdo con el agente utilizado las exfoliaciones pueden ser :

Peeling Biológico o Enzimático

Son enzimas proteolíticas también llamadas proteasas, estas enzimas biocatalizadoras actúan sobre las uniones proteicas de los corneocitos (las llamadas células muertas), debilitan estas uniones logrando que la capa más superficial de la piel se desprenda de forma limitada y controlada.

Estas enzimas se extraen de ingredientes naturales como: extractos de hongos, cortezas, hojas y frutas, las más conocidas en estética son papaína (de papaya o lechosa) y bromelina (de piña o ananá).

Poseen propiedades antiinflamatorias, que sumados a su bajo índice de irritabilidad y exfoliación superficial, hace que este sea el peeling indicado para pieles sensibles. 

Si bien se le considera peeling biológico, cabe aclarar que no ejerce ninguna actividad a nivel celular que modifique o altere su funcionamiento, (solo actúan a nivel de uniones celulares) como sí lo haría el ácido retinoico. 

Peeling físico

Puede ser por: radiación solar, acelera el ciclo de recambio celular de epidermis. Por láser, este deshidrata las células produciendo necrosis y costra, su acción es más profunda, y puede ser utilizado en grandes o pequeñas áreas de la piel. Es de uso médico. 

Peeling mecánico

Cosméticos abrasivos (scrub, gommage) actúan arrastrando los corneocitos, por medio de las partículas que lo componen, lo ideal es que estas partículas no contengan aristas en sus bordes ( olviden el azúcar cómo exfoliante por amor a dios ) para evitar lastimar la piel.

Otro método muy empleado es la microdermoabrasión, utiliza fresas de carburo de tungsteno de diferentes diámetros y granulometría, vinculadas a un sistema de vacío, que al ser colocado en la piel produce abrasión y remueve las células superficiales. 

Existen otro métodos como lija al agua, o el famoso dermaplaning, este se realiza por medio de un bisturí de calibre 10, para raspar suavemente la capa superior de la piel. 

En posteriores artículos hablaré a profundidad de cada método, así que suscríbete, y te mantendrás al día. Fin del espacio publicitario jajaja 

Sigamos… 

Peeling químico

La exfoliación química, consiste en la utilización de uno o varios agentes químicos, para producir un ablandamiento leve de los medios de unión entre los queratinocitos, o bien epidermo o dermoepidermolisis (según la profundidad) y regeneración posterior con remodelación del colágeno. 

El peeling químico en cosmetología y en dermatológica tienen diferencia.

Comencemos por la LEGISLACIÓN VIGENTE en argentina, disposición 5930/99 Anmat, establece que en cosméticos, la concentración de alfa y polihidroxiácidos no puede superar el 10% (a partir del 6% los ácidos tienen propiedades exfoliantes) y su ph, no puede ser menor a 3.5,(es el rango de ph más seguro para no irritar la piel) mayor a 4.2 estos ácidos no tienen propiedades exfoliantes. En cuanto al ácido salicílico no puede superar el 2 %.

A nivel dermatológico, los ácidos no tienen restricción de uso en cuanto a porcentaje de concentración, ni a niveles de pH.

Con esta premisa comenzamos a profundizar en el peeling químico.

¡El peeling superficial (cosmetológico) no exfolia!

Tenemos la falsa idea, que más es mejor, y obviamente, esto no es ajeno al mundo del skincare. 

Necesitamos ver que la piel se pele, que arranquemos el cuerito, cómo cuando nos quemamos en la playa por falta de un buen uso del protector solar. Solo si es así, decimos que el peeling funciona. 

Si la piel fisiológicamente se exfolia cada 28 días, y no vemos descamación ¿qué nos hace pensar que esta descamación visible es buena para la piel?. Lastimar o irritar la piel sin necesidad, puede traer como consecuencia una hiperpigmentación post traumática. 

Exfoliar la piel no es un caso aislado, requiere un conocimiento general de la piel, y del porque realizamos esta exfoliación. 

Por definición, un peeling superficial no puede superar el estrato granuloso de la epidermis, cuando superamos la capa basal hasta llegar a dermis papilar, (vemos la piel roja a carne viva y pueden generar costras) son los peeling medios o profundos y estos son realizados por médicos, se realizan en cicatrices profundas, o en melasma cuando este comienza en capas más profundas de la piel.  

        Cosmetóloga Celia Castro 

De aquí el mito de ¡si no vemos el cuerito no hace peeling!. Pero, este será visible o no dependiendo de la profundidad y el trabajo previo.

Eso sí, si en el peeling cosmetológico no se hace un buen trabajo previo, el peeling será muy pero muy superficial, y los resultado tardarán en llegar. Por eso es importante el conocimiento básico de la piel y de los agentes químicos que utilicemos, de esta forma podremos lograr resultados maravillosos, sin someter a la piel a un tratamiento invasivo.

No quiero decir con esto, que el peeling dermatológico no sea bueno para la piel, solo que cada uno tiene sus pro y sus contra, para inesteticismos más profundos en la piel, probablemente convenga un peeling dermatológico.  

¿Cuándo realizar un peeling químico?  

En cosmetología un peeling no se realiza como un tratamiento ajeno o solo, con esto quiero decir que acompaña al tratamiento estético que estemos realizando.

Forma parte de todos los tratamientos, solo cambia la intensidad o sea la profundidad y el agente que estemos utilizando. ¿Por qué?, porque necesitamos afinar la capa córnea, para mejorar la penetración de activos, entre otras causas.

Realizamos peeling en: fotoenvejecimiento y cronoenvejecimiento, acné y sus secuelas pigmentarias y cicatrízales, melasma, lentigo solar, estrías. etc.

¿Cuándo no realizamos peeling? 

Procesos inflamatorios locales, antecedentes de cicatrización hipertróficas, tratamientos recientes con isotretinoina, imposibilidad de usar protección solar posterior, herpes activo, cirugías o heridas recientes, HIV, tratamientos con rayos, pieles irradiadas, quimioterapia. 

Complicaciones en el post peeling

Cambios pigmentarios, cicatrices, eritemas o pruritos prolongados, atrofias, milium.

Cuidados post peeling

• Fotoprotección
• Descongestión (Primeras horas, si fuese necesario) 
• Humectación ( en días siguientes) 
• Evitar la exposición solar mínimo 4 semanas posteriores 

Ácidos en peeling químico

Ellos son (como dicen los argentinos) ¡todo lo que está bien en la vida!. 

Las propiedades de los ácidos van más allá de la exfoliación, son maravillosas en el cuidado y mejoramiento de la piel, los podemos usar todo el año. Ojo, esto solo si es recomendado por tu médico o cosmetóloga de confianza.

Les recuerdo que en Argentina en cosmética, la concentración no puede superar el 10 % y su pH no menor a 3.5, a menos que sea un preparado médico o un fármaco recetado he indicado por tu médico. 

 Hidroxiácidos  

Dentro de estos se encuentran los AHA´S (Alfahidroxiácidos) Los PHA´S (Polihidroxiácidos) y  los BHA'S (Betahidroxiácidos) 

• AHAs (ácido glicolico, mandelico, láctico…) tienen propiedades exfoliantes, consiguen adelgazar o normalizar el grosor y la función de la capa córnea de la piel (la capa más externa), al disminuir las uniones entre sus células, esto hace que las células muertas (corneocitos) se desprendan con mayor facilidad y uniformemente, por tanto la piel adquiere un aspecto más suave y liso. Además aportan luminosidad, reducen notablemente pequeñas arrugas y manchas propias del envejecimiento cronológico de la piel y del fotoenvejecimiento (producido por la exposición solar). Algunos, como el acido láctico tienen propiedades humectantes; logra evitar la perdida transepirdermica de agua. 
• PHAs ( gluconolactona y ácido lactobiónico) llamados ácidos de segunda generación, presentan propiedades similares a los AHAs, proporcionando efectos antienvejecimiento y suavizantes de la piel, sin ser tan irritantes como los AHAs. Potencian la barrera cutánea, lo cual es un factor importante en pacientes con patologías de la piel complejas. Estas moléculas actúan de humectantes e hidratantes, también son grandes antioxidantes.  
• BHAs, el más conocido y usado en cosmética es el ácido salicílico, es altamente recomendado en pieles grasas y con acné comedoniano e inflamatorio. Tiene efecto antiséptico, desincrustante, antipruriginoso y antiinflamatorio. En algunos casos puede producir descamación, puede provocar una intensa sensación de ardor en el momento de aplicación. 

En los últimos años, ha aumentado el uso de peeling como alternativa para el mejoramiento de la piel y algunas afecciones de la misma, pero esto ha traído consigo malas prácticas por el desconocimiento del mismo, y consigo consecuencias graves en la piel. 

Las propiedades del peeling son maravillosas, pero debemos ser conscientes de su uso, la cosmética puede parecer inocente, pero no lo es. Recordemos, que trabajamos sobre un órgano y como tal, todo lo que hagamos en él tiene consecuencias.

¡Cuida hoy, la piel que quieres tener mañana! 

¿Todavía te quedan dudas sobre el peeling? ¡Las resolvemos en los comentarios! 

Referencias

• Bachot, N., & Evenou, P. (2019). Peeling superficiali. EMC - Cosmetologia Medica e Medicina Degli Inestetismi Cutanei, 16(1)
• Nardin, Patricia, Guterres, Silvia Stanisçuaski. Alfa-hidroxiácidos: aplicações cosméticas e dermatológicas. Facultade de Farmacia, UFRGS
• Cosmiatria III, Pablo Alberto; Jaime Rubin 
• Crivelli, Marcela, Madero, & Sandra. (2019). Apunte prácticas profesional 2 ° año. Tecnicatura universitaria en cosmetología facial y corporal - FEMED
• Fotos Pexels